Монтаж опалубки для монолитного перекрытия своими руками

Монтаж опалубки для монолитного перекрытия своими руками

Монолитные перекрытия популярны сегодня в индивидуальном строительстве. Возможность использования альтернативных современных материалов позволяет уменьшить вес конструкций, снизить нагрузки на фундамент, а, значит, облегчить и удешевить, в результате, строительство.

Качественно выполнить монолитное перекрытие означает правильно установить опалубку, поскольку, собственно, работы по заливке бетона являются финальным и самым несложным этапом. Итак, имеем два возможных варианта, решающих проблему опалубки перекрытия: аренда профессиональной универсальной опалубки или изготовление опалубки собственными руками.

Рассмотрим второй вариант более подробно.

Конструктивно опалубка для монолитного перекрытия выглядит следующим образом: каркас из вертикальных стоек-опор, связанных друг с другом горизонтальным продольным брусом-ригелем, к которому перпендикулярно прибит гвоздями поперечный брус, на который, в свою очередь, уложен настил из влагостойкой ламинированной опалубочной фанеры, являющийся днищем опалубки.

Основные материалы:

  • стойки-опоры — деревянный брус сечением от 120х120 до 150х150 мм;
  • брус-ригель и поперечный брус — доска обрезная сечением 160-180х50 мм;
  • настил — опалубочная влагостойкая фанера толщиной 18 мм;
  • Раскосы — доска (возможно, необрезная) толщиной 30 мм.

Приобретение для этих целей дорогих  пиломатериалов хвойных пород нерационально, поэтому можно предложить три варианта выхода из положения:

  • использовать пиломатериал, который планируется на стропильную систему;
  • использовать бывшие в употреблении пиломатериалы (категорически исключая гнилье и механические разрушения);
  • использовать более дешевый низкосортный мягколиственный пиломатериал (тополь, осина и др.).

Расчет потребности основных материалов. Исходные данные.

Расчет потребности для опалубки основных материалов.

Для расчета необходимого количества стоек-опор исходными данными принимаем следующее вводные :

  • при толщине монолитного перекрытия 0,18-0,2 м продольный шаг стоек-опор принимается до 2,0 м;
  • расстоянии между рядами не более 1,25 м (если расстояние между стенами 3,0 и менее поперечный брус не требуется);
  • поперечный брус крепится перпендикулярно продольному с шагом 0,6 — 0,625 м; Расстояние от стены до крайних рядов стоек 0,2-0,25 м

Последовательность производства работ

  1. С шагом согласно выполненных расчетов формируем первый продольный ряд, прибивая гвоздями продольный брус в полупазы верхних концов стоек-опор (глубина полупаза равна высоте бруса-ригеля), чтобы нагрузка приходилась на опору. Концы продольного бруса крепим к стене;
  2. Аналогично формируем второй параллельный ряд. Основание должно быть ровным и жестким. При необходимости, под опоры можно подложить доску т. 50 мм (одну на несколько продольных стоек, а не кирпич под каждую!);
  3. На продольный брус, перпендикулярно ему, сверху с шагом 0,6 м прибиваем поперченный брус. Используя отвес, строго вертикально выставляем стойки-опоры;
  4. В аналогичном порядке устанавливаем необходимое количество рядов до завершения всей конструкции каркаса;
  5. Тщательно проверяем горизонтальность уровня поперечного бруса, при необходимости регулируя высоту стоек;
  6. В продольном и поперечном направлениях соседние стойки сшиваем раскосами. Раскосы крепятся гвоздями диагонально — низ одной стойки с верхом соседней. Опорный каркас опалубки должен быть абсолютно жестким;
  7. Сверху на поперечный брус укладываем влагостойкую фанеру, предварительно рассчитав раскрой таким образом, чтобы стыки были плотными и обязательно попадали на брус;
  8. Тщательно устраняем щели в основании, углах, проверяем крепления, горизонтальность днища опалубки;
  9. Торцы будущего перекрытия нужно защитить от промерзания. Для этого до армирования по периметру будущего перекрытия делаем кладку, например, из ряда перегородочных газобетонных блоков. Если стена кирпичная, то по периметру выкладываем 4 ряда кирпичной кладки шириной 120 мм, а с внутренней стороны утепляем пенопластом толщиной 20 мм;
  10. Устанавливаем арматурный каркас, не забывая про технологические отверстия, если они нужны;
  11. Бетонируем. Демонтаж опалубки можно производить через 20 дней (70% прочности бетона).

Основание, на котором устанавливается опалубка, должно быть ровным и твердым.

Устройство опалубки для монолитного перекрытия волне посильная, но трудоемкая и затратная задача. Как имеющий опыт производства подобных работ, в случае их необходимости, рекомендую арендовать универсальную опалубку у строительной компании, что в наше время сделать очень просто и дешево. Монолитное перекрытие в этом случае выполнить будет гораздо проще и обойдется оно Вам дешевле. Но решать, конечно же, Вам.

Suvorov-nikolay

Автор: Николай Суворов
Материал подготовлен специально для сайта yaydom.ru

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями В Контакте, Facebook, Google Plus или Twitter.



Поделитесь с друзьями! Расскажите об этой статье своим друзьям в любимой социальной сети с помощью кнопок в панели ниже. Спасибо!